摘要: 刀鱼、鲥鱼与河豚并称“长江三鲜”，出自长江下游，基本上都是季节性回游鱼。每年春天，到日子就来，到日子就走，充满了季节性的魅力。 “长江三鲜”中，野生鲥鱼在上世纪已经绝迹，如今吃到的鲥鱼都是人工养殖的。而每年可以吃到河豚和刀鱼最长也只有明前那不到一个月的时间。一...
刀鱼、鲥鱼与河豚并称“长江三鲜”，出自长江下游，基本上都是季节性回游鱼。每年春天，到日子就来，到日子就走，充满了季节性的魅力。
“长江三鲜”中，野生鲥鱼在上世纪已经绝迹，如今吃到的鲥鱼都是人工养殖的。而每年可以吃到河豚和刀鱼最长也只有明前那不到一个月的时间。一过清明，肉质粗老，骨头变硬，行家是不会再吃的。如今养殖兴盛，河豚到还算好养活——河豚遇险会把身体涨成一个球，有些孩子都拿它当球踢，可见生命力之顽强。而刀鱼却娇弱至极，离水便死，养殖难上加难，所以也就更为金贵。
刀鱼也称鲚鱼、刀鲚、鮆鱼、望鱼等，体侧扁形如刀。因为它颜色皎洁如白银，形状像是一把出鞘的尖刀，所以称之为刀鱼。长十二至二十五厘米，银白色，海生，每当春季，刀鱼成群溯江而上，形成鱼汛。农谚有“春潮迷雾出刀鱼”，是春季最早的时鲜鱼。刀鱼体形狭长侧薄，颇似尖刀，白银一样闪闪发亮，肉质细嫩，但多细毛状骨刺。肉味鲜美，肥而不腻，兼有微香。
不过这美味的地域性却很强。刀鱼在回游途中摄食较少，体力消耗却很大，越往上游，不但逐渐消瘦，鱼刺也变得越来越硬。所以长江流域的刀鱼仅有下起南通上至扬州出产的可称上品，离开这一流域，据说口味变差身价大跌。
最极品的刀鱼产自靖江。刀鱼平时栖息地在浅海，每年春夏间沿着江河溯水而上产卵，幼鱼秋后游回大海，性腺开始发育成熟时再进入长江逆水洄游，如此年复一年。通常在每年的一二月份，长江口、舟山一带就有被俗称为“毛刀”的小刀鱼，但味并不佳；“毛刀”溯流而上，在洄游途中，水流的刺激加速了江刀的性腺发育，而因海潮涌入长江口的最远点恰在靖江新港附近，到约三四月份，长江中的江刀因为特殊的地理环境，会在这里汇集成群，而洄游至靖江的江刀，鱼体所含盐分也逐渐淡化得恰如其分，加之性腺开始加速发育，故曰，“此处江段所产江刀味道最美。”
古往今来，有着“长江第一鲜”美誉的刀鱼，博得了历代文人雅士的厚爱。在史学界，人们一般认为《山海经》中提到的“鮆鱼”就是刀鱼，鮆音此，或音即。相传，到了三国时代，曹操在尝了刀鱼后，便立即下令赐名其为“望鱼”。
在吃货辈出的宋代，苏轼的那句“恣看收网出银刀”将捕刀的场景描绘的现场感十足。在《和文与可洋川园池诗》中，苏轼更是写道：“还有江南风物否，桃花流水鮆鱼肥。
” 不过，真要说起刀鱼味美，还是清代美食家研究的最为透彻。李渔说，食鲥鲟易腻，但刀鱼“则愈甘，至果腹而不释手”。刀鱼多刺易卡喉，全身的刺有上千根之多。袁枚在《随园食单》中提供了两种去刺方法：一是“用极快刀刮取鱼片，用钳抽去其刺”，二是“快刀将鱼背斜切之，使碎骨尽断，再下锅煎黄……临食时竟不知有骨”。
在清代，还有民谚云：“宁去累死宅，不弃鮆鱼额”，说的便是刀鱼浑身都是美味，连鱼头也好吃无比，宁肯丢掉老祖宗的房子，也不愿意放弃只有瘦骨的刀鱼头，极言其美味。如今亦有“刀鱼鼻子河豚嘴”的说法，刀鱼头尖的那一层透明的皮，就是刀鱼的鼻子。
市场上，一般把刀鱼分成大刀(3两以上)、中刀(2两5左右)、小刀(2两)、毛刀(2两以下)4个等级。
自古以来，刀鱼的烹制多为清蒸。因为刀鱼鳞少皮薄，自带鲜味。除此之外，也有袁枚在随园食单中提到的油煎或是油炸，但在一些老饕看来，这无异于暴殄天物。因为只有清蒸才能吃到刀鱼的原味。
洗刀鱼不用刀破膛，而是用筷子伸入鱼鳃处卷出鱼肠，可以保持鱼的身型完整。然后鱼身上撒上一点盐，配上猪油、葱姜，上火蒸片刻，美味自成。
江浙一带还有“刀鱼面”，将小毛刀的鱼肉拆骨炒成鱼茸，加入猪骨和鸡汤慢火熬煮，最终得出乳白色的汤汁，没有一点味精却鲜美至极。
上海崇明渔家还有刀鱼饭。捕鱼人嫌刀鱼刺又细又多，吃起来不方便，于是把刀鱼用大头钉钉在锅盖内侧，之后盖上煮饭。当锅内饭煮熟时，蒸汽也把这刀鱼蒸熟了。熟烂的鱼肉掉入米饭内，而鱼骨仍旧留在锅盖上。
其实在几十年前，刀鱼也算不上什么稀罕物。上世纪80年代，南京市场上最好的刀鱼也就4毛钱一斤，按照当时的工资收入来看，这价格说贵不贵，说便宜也不便宜，毕竟大多数人一个月也就挣几十块钱。2000年后，刀鱼价格一路走高，到2008年，质量好的大刀已经达到6000元/斤，2012年刀鱼价格到达顶点8000元/斤，随后两三年有所下降，但今年又重返8000元。
刀鱼本是长江沿岸家庭春季尝鲜的鱼类，如今刀鱼却成了秘而不宣的“送礼佳品”，以及高级饭店中的宴客菜。在北京、天津这些北方大城市中，刀鱼也成了一些高级饭店春季的主打，一盘往往达到数万元。
市场需求大了，刀鱼的产量却越来越小。上世纪六七十年代，一网下去总能捕到1000多斤江刀；2000年前后，一网打下去也能有十几斤的江刀；而最近两年，一网如果能不到一两斤江刀就算不错了。“渔民试捕刀鱼一个半小时空网而归”的新闻，近两年屡见不鲜。 捕到大刀的概率也越来越低。
在刀鱼的主要产区靖江，2000年前后每年的产量都超过100吨，而到了2011年，产量约10吨。刀鱼的减少与过度捕捞不无关系，捕鱼者在海面就布下帆张网，宛如瓮中捉鳖一样捕获刀鱼产卵群体，刀鱼一进去就出不来了；而另外一种布于江面的套网，网眼的最后一段甚至小拇指都穿不过，对江刀的杀伤力极大。南通至扬州段的刀鱼最为鲜美，然而很多刀鱼往往游不到这里，就被捕获。
环境的变化也加速了刀鱼的减少，长江水质变差，而且根据相关资料，刀鱼回游产卵，最远曾到过洞庭湖。如今，长江沿岸湖泊萎缩，刀鱼也失去了天然的产卵场所。
去年11月，农业部渔业渔政管理局发文对《国家重点保护野生动物名录》水生野生动物调整方案公开征求意见，刀鱼也榜上有名。一旦《意见》通过，今年或是捕捞刀鱼的最后一年。于是，今年刀鱼的价格直逼历史最高点，而在江苏江阴、南京等地方，刀鱼就直接贴上“最后的美味”出售。
作者：卫奕奕 原文：8000元一斤的长江刀鱼究竟有多好吃？
